Основная проблема при замене вилки на новую состоит в том, что завод-производитель поставляет шток к вилке длиннее нужного, запасом под оюбую раму, куда бы не устанавливалась вилка. Это значит, что из рулевого стакана рамы будет торчать при установке от 5 до 15см "лишнего" штока.
Поэтому основная проблема будет заключаться в точном измерении необходимой его длины, спила лишнего, а также установке в шток якоря - специальной гайки, вбивающейся внутрь штока и держащей собой винт крепления верхней крышки выноса.
Для начала, после снятия старой вилки с рамы, необходимо обязательно снять нижнюю шайбу рулевой колонки, которая будет одета(вбита) на шток вплотную к короне. На этом этапе нас подстерегает первая трудность - шайба может быть монолитная, а это значит, что придётся АККУРАТНО ПО КРУГУ сбивать шайбу со штока до тех пор, пока шайба не слезет с расширения, находящегося внизу штока вилки (это около 5мм его длины). В качестве клина для выбивания шайбы оптимальнее всего использовать среднюю (4-5мм) плоскую отвертку, нанося короткие и сильные удары по всей поверхности зазора между шайбой и короной. Результат вероятнее всего увидится не сразу, потребуется терпение. После первых миллиметров процесс пройдет уже быстрее. Рекомендую за часик-два до снятия шайбы забрызгать зазоры смазкой WD-40, а непосредственно перед самим снятием помазать густой смазкой поверхность штока с расширением, на которой и сидит шайба. Будет проще!
зы: ни в коем случае нельзя царапать/стучать/гнуть шайбу или блестящую канавку вверху шайбы, неважно, промышленные ли стоят подшипники в рулевой, или тем более шарики в сепараторе. Повредив шайбу - испортим всю колонку! (шайба - это основание, на нее ложится весь вес передней части байка)
Вот пример монолитной шайбы (в центре фото) в рулевой колонке Brave Monster
Но иногда встречаются разрезные шайбы, который снять можно почти руками! Например такая FSA Orbit XL II.
Разумеется, на качестве рулевой это не сказывается, но снимать ФСА определенно было проще
Теперь шайбу нужно сразу вбивать в шток новой вилки.
Вбивать её можно неметаллическим (нетвердым) предметом, оптимальнее и проще всего найти деревянный чурбачок или воспользоваться деревянной рукояткой молотка, МЕТОДИЧНО И АККУРАТНО забивая шайбу на шток ПО КРУГУ. Разумеется шайба при одевании на шток провалится почти до короны, забивать нужно примерно 5-6мм, но аккуратно!
Вот что должно получиться:
Теперь одеваем вилку на раму, не забыв поставить все подшипники, сепараторы, пыльники, проставочные кольца под вынос, и сам вынос - в общем ВСЕ ЧТО ОБЫЧНО СТОИТ НА БАЙКЕ. Это важно. По полученной общей длине и будет отмеряться излишек, который будет отпилен (радикально, без возможности бэкапа, так что делаем все четко
). Итак.. одели все, что было, посильнее прижали вынос вниз (тут и далее будет очень желателен живой помощник
). При этом желательно давить корону вилки вверх, поскольку рулевая колонка в свободном состоянии чуть длиннее, чем при стягивании фиксирующим болтом. По верхнему краю выноса процарапываем любым твердым предметом небольшую метку.
Он черновая, пилить будем не по ней.
Почему? поскольку руками все равно столь сильно не притянуть рулевую, как болтом, в реале шток будет уже выходить за край выноса, и мешать крышке фиксировать вынос, поэтому придется потом снова снимать лишние миллиметры штока.
Итак, снова снимаем вилку, ищем нашу отметку, и процарапываем на 3мм (оптимальная величина) ниже нее теперь уже круговую линию, желательно использовать проставочное кольцо, и ПРОЧНО при этом его держать, дабы метка была без скосов (по ней и будет отпилен шток!)
Пилить шток рекомендуется ножовкой по металлу, это муторно и долго, но результат можно легче контролировать, в отличие от работы фортуной. В случае работы с ней опытные юзеры рекомендуют обертывать контур спила бумагой, так виднее.
При работе с фортуной спиливать необходимо МАКСИМАЛЬНО аккуратно, дабы не загубить целиком всю вилку. Спиливание производить постепенно, по-частям и с разных сторон.
Вот такой спил получится при таком методе.
Спил полностью перпендикулярен оси штока, но неизбежные заусенцы и мелкие неровности конечно же нужно убрать.
Первый этап - торцуем шток той же фортуной, точильным кругом или крупным напильником. Сильно не увлекаемся, дабы не уйти от сделанной метки.
На этом этапе самая волнующая часть - примерка
вставляем все кольца и подшипники на шток, ставим вилку и все сопутствующее в раму. Затянуть болт пока не удастся - в штоке нет якоря Сейчас надо убедиться, что спил сделан правильно, и при этом есть небольшой запас до верхнего края выноса (примерно те самые 3мм)Если все ОК, то край штока необходимо полирнуть, а лучше сделать маленькую фаску средним напильником, в крайнем случае просто зашкурить десяткой.
Осталось менее опасная для судьбы всей вилки, но еще более геморройная процедура - вбивания якоря. Процедура не для слабонервных, весьма трудоемкая, посему рекомендую просто прийти с подготовленной обпиленной вилкой в любой СЦ города, купить там новый якорь (~60-100руб), и доверить установку тем, кто этим занимался.
Для самых хитрых - есть также сменные якори, цена выше раза в три и более, но установка будет элементарной - по типу болтовых заглушек на руль, буквально за полминуты
Для тех, кто таким чудом не разжился - читаем дальше....
Классический якорь - двойная шайба в виде "цветочка", вставляется в шток именно так:
В нее вкручивается винт как минимум на всю длину якоря! (лучше, когда из него торчит не более 15мм болта) (желательно не тот, который будет позже стоять на руле, т.к. его скорее всего вы погнете при вбивании.
Вбиваем резко, бьем сильно, постоянно следим за перекосом якоря. Это важно! В случае перекоса тут же подставляем плоскую отвертку и стучим дальше с уклоном в нужную сторону (из фото ниже все ясно)
Заранее приготовьте новый болт нужного для вкручивания диаметра - просто контролировать направления оси якоря, поскольку вбиваемый болт может гнуться и судить по нему о направлении оси якоря нежелательно.
Все манипуляции, связанные с центровкой, проводятся до вбивания второй шайбы якоря в шток, тоесть до того момента, пока еще возможна корректировка направления "на ходу". Это означает, что к моменту забивания в шток второй шайбы должна быть полная соосность якоря и штока, иначе затянуть позже болта выноса не удастся, винт попросту не зайдет в гайку якоря! Разумно и аккуратно используя отвертку - этого вполне можно добиться.
Как только вторая шайба "утоплена" в штоке, вбиваем якорь от 5 до 10мм внутрь штока, на этом с ним покончено)
Устанавливаем вилку в рулевую колонку, одеваем вынос, берем верхнюю крышку рулевой и новый болт
Когда все затянуто, результат должен быть примерно такой
Козырно потрудились!
