"...К крепости вел один лишь проход чрез глубокое ущелье, на дне которого бурливо пробивался дикий горный ручеек. Ущелье это с той стороны, с которой мы пришли, было ограждено высокой, почти отвесно стоящей скалой, без сомнения в тысячу футов вышины и с добрую версту длины. Почти на половине его высоты образовался на ней горизонтальный выступ как раз такой ширины, чтоб служить тропинкой для одного всадника. Эта тропинка была единственной дорогой в Цибельду и мы должны были пройти по ней. Офицер наш посоветовал нам смотреть не в пропасть, а на голову лошади, и предоставить ей полную свободу движений."
Так описывал своё путешествие по Военно-Сухумской дороге Вернер Сименс в 1868г, когда русские войска только что взяли считавшуюся неприступной крепость горцев. С тех пор в этих местах произошло много перемен и военная тропа, соединяющая Сухум с Домбаем, уже давно превратилась в асфальтированное шоссе, а Цебельда стала обычным горным посёлком в живописной долине, ничем не напоминающим крепость. Но богатая и славная история ущелья р.Мачары не может не привлекать путешественника, бывающего в Абхазии, поэтому и мне захотелось посмотреть на эти места. В описании достопримечательностей, встречающихся вдоль Военно-Сухумской дороги, значилось несколько древних крепостей, руины храмов, многочисленные гроты и водопады. Распечатав несколько листов описания и понаставив точек в навигатор, я стала предпринимать попытки организовать путешествие. К счастью, два человека с форума нашли возможность составить мне компанию, иначе намерение моё было бы провалено: разъезжать по Абхазии в одиночестве опасно и даже неприлично.
Когда срок поездки приблизился, его тут же перекрыл самый мрачный прогноз непогоды. Это не в первый раз, почти все наши сборы в Абхазию сопровождались пугающим прогнозом, но на деле получалось наоборот. Подозреваю, что метеостанции Апсны либо не работают, либо их вообще не существует, а интернет пишет, что ему в голову взбредет. Короче, из трёх дней ливня с грозой получился лишь один ночной дождь с 15-го на 16-е, всё остальное время Сухум светился от солнца и синего неба.
15-го октября мы прибыли в Сухум поездом и сразу отправились в дом, куда нас еще в пути сагитировал его хозяин Валера. Очень старый двухэтажный особняк, в советские времена служивший коммуналкой, находится на ул. Гулия 67, поблизости от легендарной Площади Свободы с обгоревшим зданием абхазской самостийности. Комнатки с крайне убогой обстановкой Валера сдаёт отдыхающим, которые и сейчас не торопились разъезжаться. Разместившись и познакомившись с москвичами, уже месяц откисающими на каких-то горячих источниках, мы поехали выполнять первую часть культурной программы - осмотр ближайших достопримечательностей. Среди них - замок царя Баграта (это почти в центре), Келасурские башни и Беслетский мост.
Руины замка Баграта располагаются на небольшом холме и мы быстро нашли их. Никакой платы за это не взимается, можно сколько угодно ходить по сохранившимся стенам и смотреть в оконный проём на городскую панораму глазами абхазского владыки 10-го века. После замка мы поехали к точке "Крепость Келасури", стоявшей прямо на берегу моря, в устье одноименной реки. В действительности это не отдельная крепость, а целая стена, состоявшая в древности из 300 башен и имевшая длину 160 км. Это оборонительное сооружение еще называют Великой Абхазской стеной. Большинство башен и стены сейчас разрушены, но самая первая из них, примыкающая к морю, устояла и нам посчастливилось её увидеть ровно в том месте, где указала генштабовская карта.
Затем мы решили вкрутить вверх по реке, потому как в посёлке Багмаран, располагавшемся выше, у меня стояла точка "руины храма". Световое время позволяло, и мы в прогулочном темпе покатились по привычным абхазским пейзажам: между разрушенных домов, заброшенных садов и монументальных грузинских кладбищ. Вскоре, на обочине дороги показалась еще одна башня от келасурской стены, обвитая плющом. Сфотографировав находку и поразмышляв о тяготах средневековой жизни, мы снова поехали по прилично сохранившемуся асфальту. Через километр - снова башня, повыше предыдущей, и даже с остатками стены! Вся наша дорога пролегала вдоль бывшей крепости. Переезжая от одних руин к другим, мы достигли Багмарана, так же лежащего в развалинах. Красивые дома с резными карнизами и арками зияли пустотой среди грушевых и хурмяных деревьев, изящные чугунные ограды охраняли сон кладбища, обитатели которого и являлись, по сути, единственными хозяевами посёлка. Всего двадцать лет отделяло эти руины от их прежней богатой жизни, которая делала Багмаран похожим на большой город. А теперь он так же суров и безмолвен, как огибающая его Келасурская стена. Проехав еще немного по пустым улицам, мы приблизились к церкви. Я не особо разбираюсь, но вероятно, она была построена в 19 веке. Греческие надписи на фасаде, узорные решетки, высокая колокольня... Мощное дерево проросло сквозь каменный пол и разорвало алтарную стену. Крыша уже давно обрушилась или была разобрана на хозяйственные нужды. Какие-то богобоязненные люди, приходящие сюда по старой памяти, загородили двери храма от коров, но это плохо помогает, внутри полно навозных куч. В нишах алтаря - обгоревшие свечи, ржавые лампадки и бумажные иконы. Мы долго ходили вокруг этого печального места, пока не начал накрапывать дождь.
Выехав из мертвого поселка обратно на шумное Кодорское шоссе (сейчас оно уже переименовано), я вознамерилась сгонять еще к Беслетскому мосту, благо, дождь кончился и было еще светло. Мы выехали к реке Басла и двинули вверх по такой же дороге, как предыдущая. Через час достигли красивой поляны, приспособленной под пикники, которую разделяло русло шумной Баслы. Рядом с современным мостом через неё красовался древний каменный мостик, называемый "Грузинским" или "Мостом царицы Тамары" (только не говорите это при абхазах!). Предполагается, что он был построен в 8 веке и обслуживал торговый путь, пролегавший здесь. Рядом возвышались печи известкового завода позапрошлого века постройки. Жаль, уже темнело и не оставалось времени еще потоптаться по каменному мосту, грузоподъемность которого даже сейчас составляет 8 тонн!
По темноте вернулись на квартиру и до полного изнеможения рассказывали за ужином изумлённым москвичам про древности абхазской земли. Дождь пошел уже не на шутку, а вместе с ним пришла и малодушная мысль об отмене завтра основного мероприятия - посещения Военно-Сухумской дороги. Особенно эта вредоносная мысль укрепилась после полуночи, когда разразившаяся гроза с ливнем вырубила свет во всей столице...
Наутро по небу хмуро бродили тучи. Тем не менее, мы приняли решение проехать хоть сколько-нибудь, не сидеть же целый драгоценный день в комнате! Запаслись дождевиками, куртками и гермопакетами. Напуганные нашей боеготовностью, тучи разбежались, едва мы достигли поворота на Мерхеул. Сначала показались куски чистого неба, а вскоре и вовсе засияло солнце. Взопрев под мембраной и целлофаном, мы вкрутили до того места, где остановились в прошлом году - восточной окраины с. Мерхеули. Как и везде, село было почти вымершим, хотя двух местных жителей всё же удалось встретить и допросить на предмет местонахождения здесь руин крепости и древнего храма. Развалины точно имеются, но никто из местных о них не знает, увы.. Сам же посёлок занимает довольно большую площадь, обследовать которую можно весь день. Поэтому, осмотрев лишь небольшой действующий храм на старом грузинском кладбище, мы двинули дальше, где впереди темнело то самое ущелье, с которого начался этот отчет.
Дорога нырнула в каньон и прижалась к отвесной стене. Глубоко внизу шумели перекаты Мачары, скрытые листвой деревьев. За каждым поворотом открывался новый пейзаж, состоящий из скал, лиан и горных хребтов на горизонте. Если засмотреться на все эти чудеса, можно легко улететь в пропасть. Поравнявшись с Гузурульским холмом, на котором у меня стояла очередная точка "крепость", мне оставалось только почесать шлем: легко доступная на карте вершинка оказалась на противоположной стороне каньона и перебраться туда не было никакой возможности. Тщетно я вглядывалась в заросли деревьев на холме, обещанных описанием шестиметровой высоты стен не было видно. Пришлось вычеркнуть из списка и этот объект.
Вскоре ущелье закончилось и мы выкатились на окраину Цебельды. Одинокие домики посёлка были раскиданы по широкой горной долине, по зеленым лужайкам. Издалека они казались обитаемыми, хотя на деле Цебельда почти так же мертва, как и большинство горных сёл Абхазии. Жизнь теплится лишь в самом центре, благодаря военному присутствию здесь русской миротворческой части. Именно для них существует единственный в Цебельде магазинчик, которому мы очень обрадовались, так как еды с собой взяли совсем немного. Легендарное Кодорское ущелье совсем недалеко отсюда, даже висит предупреждающая табличка.
Местные жители скептически отнеслись к моим попыткам искать старые крепости в здешних горах, намекнув на какого-то неудачника, занимавшегося тем же самым и найденного вскоре убитым среди любимых им руин. Эта история нас опечалила, поэтому мы решили поспешить дальше, чтобы увидеть хотя бы то, что встретится недалеко от дороги. Впереди значился "Цебельдинский источник", о котором упорно твердили современные народные карты. Вдоволь натаскавшись по крутым каменистым улочкам поселка, гонимые собачьим лаем, в указанном месте никакого источника мы не обнаружили. Зато сделали хорошую срезку и вскоре опять крутили по худо-бедному асфальту.
Час "невозврата" приближался, мы назначили его на 16.00, чтоб засветло вернуться в Сухум. У крутого поворода дороги на Амткел нарисовалась точка "ВДП" и Андрей пошел её проверить. Метрах в трёхстах от дороги действительно оказался небольшой, но красивый и шумный водопадик, состоящий из нескольких потоков. Чуть дальше по дороге должна была появиться "Шакуранская башня". Ну, если не крепости, так хоть башню посмотреть! И мы полетели вниз, так как дорога уже давно шла под уклон, обещая нам неслабое вкручивание на обратном пути. Точно в указанном месте стояло круглое сооружение из дикого камня, похожее на сдвоенные цилиндры. Похожие постройки мы уже несколько раз встречали по пути и их назначение и возраст мне пока неизвестны.
Пофотографировав "башню", мы уже совсем было хотели разворачиваться назад, как я заметила в навигаторе еще одну точку "вдп", стоявшую метрах в двухстах от дороги. Эх, была не была! Посмотрим, что там за вдп... Спустились к шумной речке и Андрей снова пошел проверить. Вернулся минут через пятнадцать с горящими глазами и несвязной речью. Несмотря на то, что уже край как надо было ехать домой, я поддалась убеждению сходить посмотреть на "чудо природы".
В точке "вдп" действительно находился еще один небольшой водопад, но на "чудо" он не тянул. Однако, спустившись вниз по реке буквально метров пятьдесят, вдруг оказываешься на краю глубокой, затягивающей пропасти. Впечатление, как будто стоишь на крыше двенадцатиэтажки и не видишь дна, потому что невозможно подойти ближе к краю. Внизу шумели потоки, один из которых вырывался из пещеры, находящейся сбоку. Я пыталась сфотографировать это безумие природы, но фотоаппарат был просто ничтожно слаб, чтобы передать такую картину. Это надо не только видеть, но и слышать, и чувствовать! Поэтому приходилось только стоять и созерцать, без возможности поделиться с читателями... Таков оказался случайно посещенный нами знаменитый Шакуранский водопад, последняя и самая эффектная точка нашего путешествия по Военно-Сухумской дороге.
На обратный спуск ушло всего часа полтора. Классно было лететь по холмам и ущелью Мачары под приветственные сигналы абхазских автомобилей! Дома снова пытались рассказывать москвичам о глубинах и тайнах абхазской страны, но увы, наши слушатели даже не знали, что такое "Цебельда"... И только хозяйка Майя понимающе кивала головой.
Наутро встали рано, ибо в планах было докрутить своим ходом до Адлера, да еще и успеть на "Ласточку" в 17.07. И снова потянулась давно знакомая Сухумская трасса, обрамленная пальмами и стройными кипарисами. Над Гагрой нависли недвусмысленные тучи... И вот он, обещанный синоптиками дождь, наконец обрушился на наши горячие головы! На границе ливень шел уже стеной, а улицы Адлера превратились в речные потоки. Совершенно запутавшись в развязках, изрядно поменявших свой вид по сравнению с прошлыми годами, мы вслепую пробирались к ЖД вокзалу... Дрожащими руками развязывали мокрые рюкзаки на досмотр... На Ласточку - УСПЕЛИ! До отправления оставались еще полтора часа, можно было переодеться и спокойно запаковаться. Но увы, билетов на птицу уже не было. Виной всему моё неверие в то, что мы успеем доехать из Сухума, и поэтому я не позаботилась о покупке билетов заранее. Что ж! Пришлось выезжать аж через три часа, с комфортом, в купейном вагоне догнавшего нас поезда Сухум-Москва.
Да-да, нам достались два верхних места в купе. И никаких других вариантов. Впереди были долгие пререкания с проводницей, отказывающейся пускать нас в велосипедами в приличный вагон, затем тщетные уговоры обитателей плацкартов совершенно бесплатно поменяться на купе, и наконец, блестящая инженерная мысль Андрея, позволившая искуссно распихать невпихуемые велосипеды в скудном пространстве купейного шкафчика... Опыт этот хотя и ценный, но мне не хочется затмевать им те восторженные впечатления, которые я попыталась передать здесь своим корявым рассказом.
Дай Бог Абхазии долгих лет мира!
очень интересно
.
