Когда нужно менять цепь

Цепь изнашивается. Это один из самых часто упоминаемых вопросов в руководствах по техобслуживанию велосипеда, но редко смысл понимается верно. Это грязная работа, но давайте поглубже рассмотрим вопрос, что такое износ цепи, почему это важно и как предотвратить большие растраты на как можно более долгий период.

Составляющие цепи

Велосипедная цепь состоит из множества отдельных кусочков. Это пин, наружная пластина, внутренняя пластина, втулка и ролик. На современных цепях втулка объединена с внутренней пластиной и держится в круглом ролике.

Каждое звено цепи примыкает к следующему, варьируя внутреннюю пластину с наружной. Целым звеном цепи принято считать один сегмент наружной и внутренней пластины вместе. Между пинами цепи расстояние 0,5 дюймов (12,7 мм). Это «шаг» цепи, который является производственным стандартом для многоскоростных велосипедов. (Прим.: в этой статье мы говорим лишь о цепях стандартных многоскоростных велосипедов с переключателем скоростей).

Что значит износ цепи?

Прорехи в пинах и втулках позволяют цепи удлиняться.

Износ цепи обычно воспринимают как «удлинение цепи»,  т.к. звенья цепи вытягиваются при использовании. Это самый важный тип износа цепи, и растяжение начинается от втулок с пинами. По прошествии времени внутренний диаметр этих втулок увеличивается из-за расточки пинами своих посадочных мест. Чаще всего изношенной цепью считается та, которая удлинилась на 1% от изначального шага в пол-дюйма (12,7 мм).

Другой тип износа цепи – «хлюпанье». Его нелегко определить, но этот износ цепи от перескакивания из стороны в сторону приведет к медленному и непостоянному переходу звеньев задолго до того, как будет заметен износ какого-нибудь пина.

Почему меня должно это беспокоить?

Износ цепи приведет к потере эффективности при переходах от звена к звену. Кроме того, сильно изношенная цепь слабее, и нет ничего интересного в рвущейся под давлением силы цепи.

Вероятно, самым важным фактором будет то, что износ цепи может ударить по кошельку, если долго не придавать этому значения. Это потому, что новая цепь с шагом в пол-дюйма предусматривает, что она будет плотно ложиться на зубец. С увеличением шага цепь поднимается все выше по зубцу и ускоряет тем самым износ зубьев, т.к. уменьшается точка соприкосновения. Слишком долгий износ, и цепь начнет выпрыгивать из зубцов.

“Если вы поставите старую изношенную цепь на новую кассету, эта кассета может износиться всего за несколько поездок», говорит Ник Мёрдик, менеджер линии твердых товаров в Shimano America. «Цепь очень эффективна при полном соответствии шага цепи зубцам шестерни. Поэтому если вы меняете цепь до того, как она окончательно изнашивается, шестерни кассеты и звездочки прослужат вам намного дольше». По этому поводу мы слышали, что команды Мировых Чемпионатов на протяжении трёх сезонов используют те же системы звезд и кассеты исключительно за счет замены цепей до начала их износа.

Если на вашем велосипеде стоит бюджетная трансмиссия, как например, Shimano Altus, возможно, вы можете изнашивать цепь по полной. Но чем лучше велосипед, тем лучше нужно следить за цепью.

Калвин Джонс из Park Tool поднимает важный вопрос касательно стоимости отдельных составляющих для замены. «Можно рассмотреть стоимость кассеты и цепи. Бюджетная кассета Shimano стоит почти столько же, сколько и дешевая цепь. Розничная цена около $20 вместе. Почему бы просто не заменить обе детали (и поизносить подольше)? Но рассмотрите прекрасную кассету SRAM XX1, стоимость которой в 8 раз дороже цепи. Она стоит того, чтобы заменять цепь чаще».

Как измерять степень износа?

Степень износа цепи измеряется специальным инструментом или точной линейкой / рулеткой. Какой метод использовать – вопрос очень спорный и горячо обсуждаемый.

При использовании линейки новая цепь должна быть четко 12 дюймов и иметь 12 звеньев; мерять нужно от середины пина до середины пина. Общепринятая погрешность в износе цепи – удлинение на 1% между звеньями. В действительности же, стоит менять цепь до этого показателя.

Следовательно, любые показатели после 12 и 1/16 дюйма (0,5%) будут говорить о том, что цепь пора менять. А после 12 и 1/8 дюйма (1%) значат, что цепь изношена окончательно, и, по всей видимости, кассету тоже придётся менять.

Использование рулетки или линейки для замеров – подходящий способ, но не самый простой.

Сложно удержать линейку ровно, когда нужно измерять 1/8 дюйма, и в этом случае инструменты для проверки цепи будут значительно более подходящими и сэкономят вам время, дав быстрый результат.

Джонс поднимает вопрос о различии параметров износа цепи на разных трансмиссиях. «По прошествии лет стандарты замены изменились», говорит он. «Цепи теперь уже, люди не слабее. Продолжительность жизни цепи уже не та. К тому же, задние звёзды стали уже и тоже не служат теперь так долго, как раньше. Раньше на шести-семи скоростных кассетах 1% износа цепи был нормальным показателем, но теперь это не так».

Учитывая в некоторой степени комментарии Джонса, Мёрдик настаивает, что последние 11-скоростные цепи Shimano намного более долговечные и прочные, чем цепи предыдущих версий.

Какой контролер цепи лучше?

На рынке огромный выбор, что же лучше?

Существуют определенные убеждения относительно того, какие типы контролеров цепи действительно работают качественно, а какие лишь преждевременно считывают степень износа. Можно почитать статьи о том, что большинство контролеров дают заведомо ложные данные, принимая во внимание движение ролика при вращениях в обратную сторону. Контролеры цепи от Shimano и Pedro's отделяют износ ролика посредством замера износа пина в том же направлении и считаются действительно точными для цепей всех брэндов и скоростей (6-7-8, 9, 10 и 11).

Park Tool CC3.2 – толкает ролики в противоположном направлении
Shimano CN42 – толкает ролики в том же направлении. Следовательно, не допускает износ пина

«В действительности существует лишь одна признанная универсальной единица измерения: шаг, или расстояние от одного пина до следующего (пол-дюйма)», говорит Мёрдик. «Диаметр ролика с внутренней и с внешней стороны, диаметр заклепочного пина, размер отверстия во внутренней пластине, через которую проходит пин, и количество промежутков между пином и пластиной, а также сами пластина и ролик могут немного отличаться от модели к модели.

Цифры на многих индикаторах износа цепи, – продолжает он, – могут «мутить воду», т.к. могут показывать миллиметры удлинения, процент износа, или процент растяжения. Поэтому, когда инструмент говорит вам, что пора менять цепь на 0,5, он может иметь ввиду любой из трёх показателей».

Дэниел Слассер из SRAM поддерживает эту точку зрения. «Движение ролика может кардинально повлиять на считывание»,– говорит он. – «Некоторые инструменты, неспособные отличить износ пина от движения ролика, могут считать абсолютно новую цепь как изношенную. Большинство контролеров цепи на рынке имеют такой изъян, обеспечивая, чтобы ваша цепь считывалась как изношенная до того, как вы повредите касету».

Abbey Bike Tools – одна из компаний, производящих инструменты для велосипеда, но не производящая контролеры цепи.
«Контролеры, которые мне не нравятся, — это такие, которые имеют индикатор скольжения и вращения», — говорит владелец Abbey, Джейсон Куэйд. «Чтобы считать эти показатели, нужно надавить рукой, и в зависимости от силы надавливания, они могут выйти из строя. Хотя контролеры и учитывают движение роликов, как например, Shimano TL-CN41, однако, я не считаю, что результаты его и Rohloff (точно не помню его тип) слишком отличаются».

Запутались? Просто считайте, что я приверженец того мнения, что любой контролёр цепи лучше, чем его отсутствие. Несмотря на мнение многих, из личного опыта скажу, что большинство контролеров делают своё дело. В любом случае проверьте свой контролер на новой цепи и убедитесь, что он работает исправно и не будет вам стоить лишней замены цепи без необходимости. И помните, что большинство инструментов для цепи «вставляемые», т.е. их не нужно с силой впихивать в цепь.

Да, она поизносилась

Я сравнил контролер CN-42 от Shimano и подобные измерительные приборы Park Tool CC-3.2 и KMC Digital. Современную 10/11-скоростную цепь, которую я проверял, они измеряют одинаково, сигнализируя об износе на показателе 0,75%. Например, довольно изношенная 11-скоростная цепь Shimano Ultegra была измерена контролером Shimano CN-42, и он показал, что цепь изношена. То же показал на этой же цепи и Park Tool CC-3.2, а также более старый CC-3. А проверенный электронный контролер KMC показал 0,89 мм – показатель, после которого KMC настоятельно рекомендует делать замену.

Что касается меня, мне нравятся вставляемые измерительные приборы, которые определяют, на какой стадии износа находится цепь, что противоположно, например, одностороннему Shimano, который просто говорит «да» или «нет», не обозначая, насколько она уже износилась. И несмотря на дороговизну, мне также нравятся электронные измерительные приборы от Feedback Sports и КМС. Да, на эти приборы влияет диаметр ролика, но я бы лучше заменил цепь, которую считаю изношенной, чем немного позже менять всю трансмиссию.

Так, насколько часто нужно менять цепь?

К сожалению, пройденная дистанция – не показатель износа цепи, и единственный способ понять – замерять приборами. Как Shimano, так и SRAM отказываются выпускать измерительный прибор относительно дистанции.

Когда Джейсон Куэйд не занимается производством инструментов, становится механиком на профессиональных гонках. «Определить период жизни цепи по пройденной дистанции невозможно», соглашается он. «Просто в этой игре слишком много переменных. В этом году Тур Альберты проходил в очень непогожий день, по грязным дорогам, в дождь. Почва была очень скользкая и сильно липла к колесам. За один день тьма цепей износилась, за 162 км».

Вставляемые контролеры цепи можно купить недорого. Учитывая комментарии Куэйда, его стоит использовать каждые несколько недель во время стандартного обслуживания цепи (смазка / протирка).

Такие производители, как KMC, SRAM, Park Tool и Abbey Bike Tools, все согласны с тем, что отметка 0,5 % на большинстве контролеров цепи – самый удобный момент для замены цепи, чтобы предотвратить излишний износ кассеты. Вы можете продлить его до 0,75%, но вы рискуете, т.к. все контролеры разные.

Лично для меня сразу понятно, что нужно менять 10-11-скоростную цепь, когда показатель на электронном контролере КМС 0,4 мм или 0,5 % на Park Tool CC-3.2. Для меня контролеры, подобные Shimano CN-42 (несмотря на известную его точность на разных брендах /скоростях), старому Park CC-3 и др. не обеспечивают такого раннего сигнала и показывают уровень износа только тогда, когда, на мой взгляд, уже поздно, чтобы обеспечить сохранность кассеты.

Что насчет «хлюпанья» цепи, упомянутого выше?

Некоторые велосипедисты, такие которые не передают много крутящего момента на трансмиссию, изнашивают ролики цепи до того, как это покажет традиционный контролер цепи. «Подумайте о маленьких велосипедистах, или о тех, кто среднего роста, но частота вращения педалей у них высокая», говорит Куэйд. «Они изнашивают ролик, и цепь, соответственно, начинает ходить из стороны в сторону, но при этом не растянута».

Мёрдик подтверждает. “При износе цепь становится более гибкой, если говорить буквально, что начинается с трения между внутренней и наружной пластиной," говорит он. «Это может повлиять на процесс переключения еще даже до того, когда почувствуется удлинение. Фактически, гибкость новых цепей разных производителей сильно отличается, и это влияет на качество переключения цепи и долговечность».

Что касается решения, Куэйд говорит, что это не так просто. «Эти цепи может быть тяжело обнаружить при домашнем обслуживании, если не ставить новую цепь на чей-то еще велосипед на дневной пользование», добавляет он. «Такой износ может вызвать легкие смещения, благодаря которым его легко обнаружить. Цепь будет отставать в переключении».

Что, если цепь уже износилась?

Точнее, при каком износе ваша цепь начнет диктовать вам доступные варианты решений. На сильно убитой трансмиссии зубья будут выглядеть закрученными из-за висящей на них цепи. Если вы уже на этой стадии, просто сменить цепь – не вариант.

Некоторые райдеры предпочитают износить все детали до той степени, когда уже передачи начинают перепрыгивать, но велик риск того, что разорвется цепь. Другие заменят цепь и кассету и надеются, что звёзды можно использовать дальше.  Если вы так делаете, при любом переключении зубьев цепь проваливается (там, где цепь не отсоединяется от нижней части звездочки) или спадает, что говорит о том, что ей некомфортно.

«Если вы используете кассету стандартной стальной сборки, вероятно, что после 1% вы еще не будете ощущать дискомфорта», говорит Куэйд. «Но если вы используете алюминиевую легковесную кассету, она может иссушиться уже на показателе 0,5 – важно протестировать велосипед после замены цепи».

«Когда кассета износилась настолько, что не стыкуется с новой цепью, это создаст лишние проблемы с безопасностью. Поэтому быстрая прокрутка педалей после смены цепи – не самая хорошая мысль. Никогда не устанавливайте новую цепь с изношенной кассетой».

Заключение

Замена цепи это почти как выбор шин или крема для тела – у каждого свое мнение. Зациклиться на мелких деталях легко: когда цепь износилась, какие показатели дает тот или иной  контролер. Как ни крути, но даже температура играет свою роль – приставьте холодный контролер к цепи, лежавшей на солнце, и он неверно считает данные. Когда бы у вас ни возникло сомнение относительно износа цепи, лучше замените её – это в долгосрочной перспективе сэкономит вам деньги. «Самое важное, что должен взять для себя отсюда любой велосипедист, это то, что в долгосрочной перспективе самый экономный способ позаботиться о трансмиссии – это содержать цепь в чистоте и смазывать, а также заменять до начала изношенного состояния».