Настройка дисковых механических тормозов
Кто-то скажет, что дисковые механические тормоза это пережиток прошлого. Все катаются на гидравлике! Это удобно, легко и не требует частой настройки. Однако, эти люди забывают, что огромное количество бюджетных велосипедов комплектуется именно дисковой механикой. Также применение этого вида тормозов оправдано там, где есть сложности с ремонтом. Дальние походы, глубинка, вело путешествия. Дисковая механика в отличии от гидравлики очень легко ремонтируется. Конечно, разрывы гидролиний в наше время случаются редко, но никто от этого не застрахован. Если вы потеряли тормоз в походе из-за проблем с гидролинией или завоздушиванием системы, то починить все на коленке не получится. Нужен набор для прокачки, тормозная жидкость и умение. Дисковую механику «убить» очень сложно. Вы будете смеяться, но иногда тормоза «побеждают» рамы или вилки.
Весь дискомфорт, связанный с механическими тормозами связан с неумением их настраивать. Многие ассоциируют механические тормоза с дешевыми велосипедами. Правда, на дешевых байках тормоза стоят из самой низкой ценовой категории. Чтобы понять всю соль, нужно разобраться, как устроен калипер дискового механического тормоза.
Вы нажимаете на тормозную ручку, трос, который проходит внутри рубашки, тянет подвижную колодку. Колодки прижимается к тормозному диску и придавливает диск к неподвижной колодке. Внутри калипера есть подшипник с пружиной, который отводит колодку обратно, когда вы перестаете нажимать на ручку тормоза. Устройство подшипника в дешевых тормозах такое, что не редко приводит к поломкам. В гидравлическом тормозе обе колодки одинаково подвижны. Дисковые механические тормоза с приводом на обе колодки встречаются, но редко.
В гидравлическом тормозе колодки автоматически придвигаются поближе к диску по мере износа. В механическом тормозе этого не происходит. Плюс на работу тормоза влияет фактор трения троса об рубашку. В дешевых тормозах вам нужно придвигать неподвижную колодку с помощью шестигранника. Подлезть к калиперу, без съема колеса под час невозможно.
В продвинутых механических тормозах можно управиться рукой, без помощи инструмента. Однако, если тормоз забивается пылью и грязью, то без применения ключа не обойтись.
Подтянуть подвижную колодку проще — достаточно покрутить гайку на ручке тормоза или такую же на калипере.
Если вы по каким-то причинам снимали калипер с рамы или вилки, а также при установке нового тормоза, необходимо сделать:
Установите калипер на раму или вилку, но не затягивайте болты до конца. Подведите неподвижную колодку максимально близко к тормозному диску. Настройте натяжение троса так, чтобы подвижная колодка также была у диска. Зажмите тормозную ручку и не отпуская, затяните болты калипера.
Таким образом колодки будут максимально близко к ротору (тормозной диск). Что еще важнее — они будут параллельны диску. Равномерный контакт всей поверхности обеих колодок обеспечит полноценную работу тормоза. Если тормоз поставить на авось, то колодки могут начать стираться не по всей поверхности. Плохо это тем, что работать будет только часть колодки. Это ухудшит работу тормоза и быстрее износит колодку.
Колодки бывают из органического материала, либо из металлического. Органика быстрее прогревается, но рассчитана на меньшие нагрузки, чем металлика. Следите за положением неподвижной колодки и вовремя придвигайте ее к диску. Если колодка будет стираться и оставаться на одном месте, то тормозной диск начнет искривляться и работа тормоза станет невыносимой. Если вы все сделали правильно и все равно есть небольшое трение диска о колодки — не паникуйте. Просто дайте тормозу притереться. Также не следует чрезмерно нагружать тормоз первые несколько дней — дайте колодкам притереться к диску. Несколько раз в сезон следует смазывать трос в рубашке.